Как подготовить сад к зиме

Сажаем дерево «по-научному»

• Перед посадкой саженцы осматривают, оборванные корни обрезают. Если саженцы находились некоторое время в перевозке и имеются опасения, что они подсохли, - ставят на сутки в холодную воду, чтобы была погружена вся корневая система. Если стоит жаркая погода, воду следует несколько раз сменить или сократить время замачивания во избежание загнивания и гибели мелких (активных и ростовых) корней. Перед самой посадкой подготавливают навозно-глиняную болтушку: на 1 ведро свежего коровяка берут ведро глины, замешивают до густоты сметаны. Хорошо болтушку приготовить на растворе гетероауксина. Это значительно ускоряет регенерацию корневой системы
• Раствор готовят так: 1-2 г гетероауксина растворяется в небольшом количестве спирта или горячей воды, а потом добавляется вода до 1 л. Болтушка приготавливается на этом растворе, и корневая система саженцев перед посадкой обмакивается в неё. Обработку корневой системы гетероауксином можно провести и другим способом, более дешёвым: корневая система выдерживается 7 часов в растворе гетероауксина (концентрация 50 мг/л)
• В посадочную яму насыпают верхний слой земли до половины, перемешивают с удобрениями, делают холмик, устанавливают кол, рядом с ним с северной стороны - дерево. Корневую систему расправляют
• При посадке дерева особое внимание уделяют глубине посадки саженца: корневая шейка должна быть на 3-5 см (высота спичечного коробка) выше поверхности почвы
• Когда осядет почва в яме, а вместе с ней и деревцо, оно будет вровень с поверхностью почвы. Подсыпают почву в яму в два-три приёма, несколько раз хорошо утаптывают вокруг корней, чтобы не было пустот. Лунку делают по границе ямы
• Подвязывают деревцо шпагатом восьмёркой к колышку. Этикетку с обозначением сорта привязывают свободно, чтобы не было перетяжки, иначе при утолщении ветвей обвязка врезается, врастает
• После посадки дерева, его поливают 2-3 вёдрами воды, поверхность приствольного круга мульчируют перегноем или компостом слоем около 10 см.

Василий КОЛОДЯЖНЫЙ, агроном

Резкое падение температуры и даже снегопад, наблюдаемые уже со второй декады, кратковременны, преходящи. Бывает, что и ледышки на лужах и степных озерцах, но в последних числах октября повеет теплом - и снова осень в своих правах.

Обычно этот месяц немного тешит и сухими, отменными деньками, и не совсем полинялой зеленью трав, и запоздалыми цветами. Могут выдаться дни, когда воздух прогревается столь заметно, что ненадолго оживает зеленый и пернатый мир. Бабье лето как бы переходит свои календарные границы.

А вот и две октябрьские приметы. Если белки строят осенью гнёзда на дереве низко - к морозной зиме, высоко - к тёплой зиме. Через три недели после отлёта журавлей наступают заморозки.

Почему свёкла не сладкая

Уважаемая редакция, убрала столовую свёклу, а она в нынешнем году совершенно безвкусная. Даже свекольного сладковатого привкуса нет. Почему так случилось?

Валентина Федоренко, пос. Глубокий Каменского района

Причин может быть несколько. Во-первых, некачественные семена, во-вторых, неправильная агротехника. Столовая свёкла особенно требовательна к влаге в начале вегетации и во время роста корнеплодов. Она любит богатую перегноем землю, хорошо взрыхлённую, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Своевременная прорывка необходима, так как при загущенном посеве корнеплоды завязываются плохо.

Подкормки на грядах лучше всего делать настоем коровяка, древесной золой (3 стакана на 1 м2). Зола помимо питания ещё и уменьшает кислотность почвы, которая вредит свёкле.

Выращенные в сухой, жёсткой земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус. А вот обыкновенная поваренная соль повышает сахарность свёклы. Можно попробовать подкормку, составленную по такому рецепту: 1 чайная ложка соли на ведро воды (это норма на 1 м2).

Простые советы цветоводу

• Чтобы цветочные горшки не зеленели и не плесневели, промойте их перед посадкой растений раствором марганцовки, а после просыхания протрите тряпочкой, смоченной скипидаром
• Если зигокактус во время цветения или бутонизации испытает какой-либо «стресс», например, перестановку, уменьшение влажности воздуха, прекращение полива, то может сбросить все цветы и бутоны
• Амариллис, кринум, валотта, кливия скорее зацветут в горшочках небольшого размера. Сажая их в небольшую ёмкость, мы создаём растениям неблагоприятные условия, чтобы «перебраться» в другое место. Поэтому устроившись вольготно в больших горшках, они развивают листья и стебли, но не цветут.



•  

Формирование кроны и обрезка

Обрезку деревьев можно назвать системой хирургических мероприятий, необходимых для нормального развития. Основная задача обрезки - поддержание физиологического соответствия между ростом и плодоношением деревьев в разном возрасте.

С помощью обрезки можно наиболее удачно сформировать крону плодового дерева, улучшить условия освещения в кроне, повлиять на силу роста растений, сроки вступления в плодоношение, величину урожая и качество плодов.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (вырезка). При выполнении обрезки применяют (особенно рекомендуется для садоводов-любителей) такие приёмы как «обрезка на перевод», сгибание и отклонение ветвей с целью ослабления роста и ускорения формирования на них плодовой древесины, переплетения побегов и придание им горизонтального положения.

Важнейшей задачей обрезки в первый период жизни плодового дерева является формирование кроны. Крона состоит из центрального проводника, скелетных (основных), полураскидистых ветвей и обрастающих веточек. Крона должна быть прочной, чтобы выдержать нагрузку урожаем. Скелетные ветви должны иметь соподчинение с центральным проводником: он должен быть толще в 2 раза. Прочное крепление ветвей к проводнику бывает при углах расхождения больше 90 градусов, поэтому в ярусе (совокупность ветвей одного уровня) не следует оставлять больше трёх-четырёх ветвей. Ещё в большей степени прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (между стволом и скелетной ветвью): при очень остром угле крепление не прочное, при близком к прямому - прочное. Однако для хорошего развития ветви оптимальным является угол отхождения 45-60 градусов. Чтобы обеспечить благоприятный световой режим в кроне, необходимо строго нормировать количество скелетных ветвей, равномерно разместив их в пространстве, ветви второго яруса размещают над промежутками между ветвями первого яруса; после сформирования последней скелетной ветви проводник и крупные ветви, сильно затеняющие центр кроны, необходимо удалить. 

Формирование кроны у плодовых деревьев продолжается в молодом возрасте и заканчивается к началу вступления дерева в плодоношение. В этот период и осуществляется минимальная обрезка, которая дополняется отгибанием скелетных ветвей, сгибанием и переплетением ветвей, их скручиванием и кольцеванием, что значительно ускоряет (на 2-4 года) вступление деревьев в плодоношение.

В плодоносящем саду начинают регулирующую обрезку, задача которой достичь оптимального соотношения между ростом и плодоношением. Для усиления ростовых процессов возобновления молодой плодовой древесины применяют периодическую (1раз в 3-4 года) омолаживающую обрезку. Её требуют ветви, длина последнего годичного прироста на которых не превышает 25 см.

Смотрите также:

• Работы на даче помогут вырастить хороший урожай →
• Осенние хлопоты на дачном участке →
• Осень на пороге →